Аномально теплая зима вызывает обоснованную тревогу у тех, кому поставили на участке сруб дома, бани, дачи, но нанести защитное покрытие до зимы не успели. Такие вопросы нам задают почти каждый день.
Действительно, ситуация неприятная и вызывает опасения – ведь древесина очень сильно намокает, впитывая дождевую влагу и влагу из воздуха.
Чем опасно такое намокание сруба?
Во-первых, вода — благоприятная среда для развития микроорганизмов–грибка, плесени, синевы. Жить в доме, стены которого подвержены биопоражению небезопасно для здоровья. Да и древесина со временем будет разрушаться.
Во-вторых, сильно намокшая древесина при замораживании (а морозы в любом случае придут) получает микротрещины от образования льда, которые потом могут вырасти в большую трещину.
В-третьих, весной при нагреве от солнца мокрое бревно, брус, лафет, сильно растрескивается, деформируется, образуются щели, дом будет не таким теплым.
Мы уже не говорим о внешнем виде стены с трещинами , посиневшем, почерневшем бревне… Как же быть, что сделать сейчас?
Как сохранить сруб этой гнилой зимой ? Выход есть.
Мы разработали специальный пропиточный состав для такой ситуации. Он глубоко пропитывает поверхностный слой древесины, антисептическая добавка создает среду непригодную для развития микроорганизмов, высыхает и может наноситься даже при отрицательных температурах, образуя мембранный слой на поверхности. То есть дерево не может пить дождевую влагу, но внутренняя влага постепенно выходит, сруб просыхает. И самое главное пропиточный защитный слой укрепляет древесное волокно и при высыхании бревна трещин на поверхности практически не образуется.
А для строителей, которые строят дома и сушат материал в сушильных камерах, мы также разработали пропиточный состав против трещин для камерной сушки. Это кажется невозможным, но это так. Попробуйте и сами убедитесь — бревно можно высушить без трещин, даже крупного формата.
Крупноформатные срубы ручной рубки с диаметром бревна свыше 30 см требуют особого подхода для защиты от атмосферных нагрузок и биопоражений. Прежде всего, бревно большого диаметра , естественно дольше сохнет, имеет больший потенциал внутренней влаги, больше склонен к деформации и растрескиванию. Задача правильно просушить такой сруб – пожалуй, самая сложная при строительстве такого дома. Конечно, заказчику хочется , чтобы он имел как можно меньше трещин и выглядел чистым, без синевы. Когда сборщики-плотники сдают заказчику такой сруб – он выглядит очень красивым, солидным, природно-могучим. Претензий к плотникам никаких. Они рекомендуют на год оставить его просыхать-выстаиваться, а уже потом приступать к отделке.
Очень выгодная позиция для них: мы же вам сдали сруб в отличном состоянии. А что произошло за год – нас не касается, это ваши проблемы. Поэтому каждый заказчик такого дома должен ОБЯЗАТЕЛЬНО сам разобраться в тонкостях просушки и отделки такого сруба. То, что будет написано ниже, наш опыт, наши наблюдения и рекомендации нацелены именно на то, чтобы сам заказчик разобрался в этом вопросе.
Бревно большого диаметра отдает внутреннюю влагу как через боковую поверхность, так и через торцы, чашки и продольный паз. Всем известно, что через торцы бревно отдает влагу быстрее и больше и если этот процесс не регулировать, то с торцов пойдут трещины, как следствие внутренних напряжений из-за слишком быстрого выхода влаги.
Как правило, строители рекомендуют замазывать торцы наглухо, перекрывая выход влаги совсем. На наш взгляд это не очень правильно.
Во-первых, внутренняя влага в этом случае вынуждена выходить только через боковую поверхность, а также через угловые чашки и перерубы, это существенно замедляет время высыхания сруба.
Во-вторых, рядом с торцом находится чаша, через которую влага будет выходить также быстро и процесс растрескивания пойдет от чашки, что не лучше.
Идеально, конечно бы, обработать торцы, чашки и продольный лунный паз при рубке сруба или при сборке его на участке.Мы предлагаем и торцы, чашки и паз обработать сначала обильно масляным грунтом-антисептиком для защиты от биопоражений, а затем раз, а лучше дважды защитным масло-восковым составом. Такая обработка обеспечит равномерный выход внутренней влаги через открытое волокно и существенно снизит или вообще исключит образование и развитие трещин.
Если все же сруб уже собран, то следует чем раньше, тем лучше обработать все поверхности грунтом-антисептиком (наиболее эффективным мы считаем WOOD&COLOR арт.105).
Кстати этим грунтом можно работать и зимой – в нем нет воды!
Физика процесса будет понятна, если знать, что молекула льняного масла в 50 раз меньше диаметра древесного волокна. Именно поэтому масляный грунт и защитное масло легко проникают в древесину на глубину до 3мм, создавая пропиточный слой, в котором древесное волокно тянется, но не рвется — отсюда и нет образования микротрещин. Что касается боковой поверхности, то ее также следует по свежему срубу обработать масляным грунтом-антисептиком для защиты от «синевы». А вот дальше — немного сложнее. Все зависит от графика отделки сруба.
Вы спросите – разве можно обрабатывать свежий сруб? Не только можно , но и нужно. НО только масло-восковыми составами. Потому, что они не перекрывают, не препятствуют выходу внутренней влаги, только этот процесс идет более равномерно. Дождевая вода при этом не впитывается деревом, а стекает буквально «как с гуся вода». Пропитанный маслом приповерхностный слой практически не образует микротрещин, то есть не растрескивается.
Идеально — перед нанесением грунта – провести поверхностную шлифовку. Затем нанести слой грунта- антисептика. Затем один слой защитного масла по фасадной части , заколерованного в выбранный цвет. И один слой масла или лазури на внутренние поверхности. И вот после такой обработки оставить сруб высыхать на 4-9 месяцев до отделочных работ.
Если шлифовку сразу сделать нет возможности, тогда сначала наносим грунт, оставляем сруб на три-четыре недели. Затем шлифуем и, уже без нанесения грунта , пропитываем основным масло-восковым составом. По такой схеме можно нанести один слой и оставить на 4-5 месяцев, а затем нанести финишный слой. А можно нанести и оба слоя сразу с интервалом не менее одного-двух дней.
И та и другая схема позволит практически избежать растрескивания и исключить био-поражение.
Если все-таки отделку переносят на следующий сезон, тогда обязательно грунтуем, лучше дважды или наносим один слой грунта и один слой защитного масла. Но надо понимать, что при отделке тогда придется больше сил приложить к шлифовке, ну и снова дважды нанести защитное масло. Если оставить сруб только под одним слоем грунта, то синевы мы избежим, а вот растрескивание, хоть и меньше, но будет. Поскольку биоцидная добавка в грунте растворена в льняном масле, то пропитав древесное волокно, она там в нем и останется в связанном маслом состоянии и будет эффективно работать и не вымываться дождем, как это происходит с обычными, дешевыми антисептиками на водной основе. Почему?
Потому, что у водных антисептиков вода занесла антисептик в древесину и испарилась, а антисептик остался в сухом остатке и дождевая вода его растворяет снова и выносит из дерева. Если вам говорят, что антисептик не вымываемый ,значит в него добавлено связывающее, например акрилат или другой полимер. Пропитка таким антисептиком даст на поверхности полимерную пленку, будет отталкивать дождевую влагу, но эта пленка не даст выходить внутренней влаге из бревна, — вот что опасно! Поэтому – только масляный грунт-антисептик.
Практика показывает, что при правильном нанесении грунта-антисептика на льняном масле с 1л обрабатываем 8-9 кв. м поверхности. Некоторые производители заявляют расход 16 кв м с литра. Можно ли этому верить? Думается это трюк в расчете на то, что не хватит – докупят : главное, чтобы начали покупать. Если внимательно посмотреть, то у них почти для всех продуктов один и тот же расход! Напрашивается вопрос — может и состав везде одинаковый? Только этикетки разные?
Конечно, каждый задается вопросом во сколько обойдется правильная защита и обработка сруба дома, дачи, бани? А если это оцилиндрованное бревно, лафет, брус профилированный или клееный?
Наши рекомендации с примерным расчетом для этих вариантов даны в этом разделе.
Чтобы не расписывать все возможные варианты – присылайте нам свою задачу, свой проект и мы проконсультируем вас и сделаем расчет в оптимальном варианте и максимальной защите при ваших условиях и возможностях. Ведь надо учитывать не только расход пропитки и основного покрытия, но и работу по подготовке поверхности и нанесению – ведь каждый проход стоит денег.
Это проверено уже в течение 8 лет. Задача состояла в том, чтобы собранный зимой большой двухэтажный бревенчатый дом из крупного бревна ручной рубки покрасить так, чтобы минимизировать растрескивание бревна и избежать биопоражения, а также защитить от дождевой влаги и выгорания на солнце.
Бревенчатый дом
Отделка деревянного дома из крупноформатного бревна